Vocabulaire parfum : le glossaire complet des termes à connaître

Une fiche de parfum tient parfois en une ligne de jargon : « chypré fruité, sillage modéré, joli drydown ». Rien d’obscur une fois les mots traduits. Ce glossaire réunit ceux que vous croiserez partout, jusque dans nos articles sur les maisons et la culture du parfum, et les classe par thème.

La structure d’un parfum

Le vocabulaire de la construction : comment un parfum est bâti et comment il tient.

• Pyramide olfactive — Représentation d’un parfum par étages : tête, cœur, fond.
• Notes de tête — Ce que l’on sent dans les premières minutes : agrumes, aromates, notes fraîches.
• Notes de cœur — Le corps du parfum, qui s’installe quand la tête retombe : fleurs, épices, fruits.
• Notes de fond — Les matières lourdes qui durent le plus longtemps : bois, vanille, musc.
• Accord — Assemblage de matières qui se fondent en une odeur nouvelle, perçue comme un tout.
• Sillage — La traînée odorante laissée derrière soi en se déplaçant.
• Projection — Ce que l’on perçoit autour de vous à l’arrêt.
• Tenue — Durée pendant laquelle le parfum reste perceptible ; elle dépend beaucoup de la peau.
• Drydown — La phase finale, quand il ne reste plus que le fond.
• Linéaire — Se dit d’un parfum qui sent presque pareil du début à la fin.
• Évolution — La transformation de l’odeur au fil des heures, jusqu’au drydown.

Les concentrations

La concentration indique la proportion de matières odorantes dans l’alcool. Elle joue sur la tenue et le prix, pas sur la qualité.

• Eau de cologne — La formule la plus légère, souvent hespéridée, et la plus volatile.
• Eau de toilette (EDT) — Environ 5 à 15 % de matières odorantes. Vive au départ, plus discrète ensuite.
• Eau de parfum (EDP) — Environ 15 à 20 %. Plus dense et plus tenace, c’est le format le plus répandu.
• Extrait (ou parfum) — La plus forte concentration, environ 20 à 30 %. Sillage feutré, tenue longue.
• Huile parfumée — Un parfum sans alcool, dilué dans une base huileuse : peu de projection, beaucoup de durée.

Les familles et les matières

Les familles classent les parfums par tonalité dominante ; les matières sont ce qui les compose.

• Famille olfactive — Catégorie qui regroupe les parfums par tonalité dominante. Les classifications varient selon les maisons.
• Hespéridé — Construit sur les agrumes : bergamote, citron, orange, pamplemousse.
• Fougère — Accord lavande, coumarine et mousse. Malgré son nom, la fougère n’a pas d’odeur.
• Chypré — Contraste entre agrumes, mousse de chêne et patchouli.
• Ambré — Autrefois appelé « oriental » : vanille, résines, épices, baumes.
• Gourmand — Notes comestibles : vanille, caramel, praline, cacao, café.
• Absolue — Matière très concentrée obtenue par extraction au solvant, pour les fleurs fragiles.
• Concrète — Extrait cireux obtenu avant l’absolue ; il contient encore les cires de la plante.
• Essence — Matière obtenue par expression, pour les agrumes, ou par distillation.
• Huile essentielle — Extrait volatil issu de la distillation à la vapeur, toujours dilué en composition.
• Matière de synthèse — Molécule créée en laboratoire, qui ouvre des odeurs introuvables dans la nature.
• Fixateur — Matière qui ralentit l’évaporation des autres et allonge la tenue : musc, résines, baumes.

Le métier et le marché

Ces mots parlent moins d’odeur que de fabrication et de commerce, à commencer par ce qui sépare un parfum de niche d’un parfum de créateur.

• Nez — Nom courant du parfumeur, celui qui compose la formule.
• Maison de composition — Société qui crée les formules pour les marques ; son nom figure rarement sur le flacon.
• Brief — Le cahier des charges remis au parfumeur : cible, ambiance, matières, budget.
• Parfum de créateur — Parfum signé d’une marque de mode ou de cosmétique, largement distribué. On dit aussi « designer ».
• Parfum de niche — Parfum d’une maison spécialisée, diffusé de façon restreinte, souvent plus typé.
• Flanker — Déclinaison d’un parfum à succès qui reprend son nom : Intense, Elixir, Eau Fraîche.
• Reformulation — Modification de la formule d’un parfum existant ; une même référence peut donc changer d’odeur.
• Décant — Petit flacon rempli à partir d’un flacon d’origine, pour tester ou emporter.
• Dupe (parfum inspiré) — Parfum inspiré d’un autre, vendu sous sa propre marque. C’est légal, et à ne pas confondre avec la contrefaçon.
• Contrefaçon — Produit qui imite la marque — nom, flacon, logo — pour se faire passer pour l’original. C’est illégal.

Le vocabulaire de la dégustation

Ces termes servent au moment où l’on sent, en boutique comme chez soi.

• Touche à sentir (mouillette) — Bande de papier sur laquelle on vaporise pour sentir sans toucher la peau.
• Anosmie — Incapacité à percevoir une odeur, parfois générale, parfois limitée à une seule molécule.
• Accoutumance olfactive — Le nez cesse de percevoir un parfum porté en continu, que l’entourage sent encore.
• Layering — Superposition de produits parfumés — gel douche, lait, parfum — pour renforcer une odeur.
• Points de pulsation — Zones où la peau est plus chaude : poignets, cou, pli du coude.
• INCI — Nomenclature internationale des ingrédients cosmétiques : la liste imprimée sur l’étui.

Comment retenir ce vocabulaire parfum

Inutile de tout apprendre d’un coup. Retenez d’abord les mots qui servent à choisir : la famille olfactive dit si le parfum va dans votre direction, la concentration ce qu’on peut attendre en tenue, le sillage s’il se remarque. Sentez sur mouillette pour trier, sur peau pour décider.

Une nuance : ce vocabulaire n’est pas normé. Deux marques peuvent ranger le même jus dans deux familles différentes. C’est un langage partagé, pas une science exacte.

Questions fréquentes

Sources

• Société Française des Parfumeurs — classification des familles olfactives.
• Règlement européen sur les produits cosmétiques — nomenclature INCI.
• Observations et tests, toutenparfum.com.

Les descriptions olfactives sont données à titre indicatif : la perception varie selon la peau, l’humidité et l’accoutumance de chacun.